味道 第一宗罪-梁文道 - (EPUB全文下载)

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广西师范大学出版社·理想国  图书在版编目(CIP)数据 第一宗罪 / 梁文道著.  ——北京 : 群言出版社 ; 桂林 : 广西师范大学出版社, 2013.1（味道）ISBN 978-7-80256-403-9Ⅰ. ①第… Ⅱ. ①梁… Ⅲ. ①杂文集－中国－当代Ⅳ. ①I267.1中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第317742号    广西师范大学出版社出版发行桂林市中华路22号 邮政编码：541001网址：www.bbtpress.com 出版人：何林夏出品人：刘瑞琳责任编辑：樊 伟特约编辑：陈凌云 马希哲字数：126千字 2013年1月第1版
目录  自 序——行外人的忏悔
第一辑 / 吃的迷思
  贪食恶之首
  The king of Spain is waiting in the bar, but your table is ready
  餐馆考牌官
  丰乳肥臀 食欲美人
  秀色可餐
  正宗的传说
  飞机货
  米其林的科学
  注册扬州炒饭
  可以吃的纸
  “味”的本质
  有钱人的品味
  品味是种位置
  奶酪升起，鱼翅下沉
  选择太多
  奢华与教养
  做你自己
  采集时代
  死不带去
第二辑 / 吃的时刻
  完美的圣诞大餐
  初一的饺子
  非法年市
  独食情人节
  世界杯的高潮与人生的平凡
  爆炸足球，爆炸薯片
第三辑 / 吃的花果飘零
  西餐与中餐
  第一印象
  中菜馆里的常餐A
  改造中菜
  灵活与投降
  香港还有小吃吗？
  庙口
  为什么北京不是东京
  保守
  百年老店
  创业
  游客以食为天
  客家
  处处为家处处客
  离散花草娘惹菜
  消失中的食物多样性
  肉骨茶
  移民的故事
  日本寿司远征军
  新派和食
  季节料理中的日本
  庭中枯叶
第五辑 / 人是烹饪的动物
  人是烹饪的动物
  当厨房变成客厅
  自家制年糕的传说
  女人的密室
  电饭煲
  厨师和科学
  只负责作曲的厨师
  Dégustation
  如何煮饭给厨师吃
  名厨的通货膨胀
  人道晚餐
自 序——行外人的忏悔   从艺术评论到时事评论，再到现在这堆饮食文字，这二十多年以来，仿佛不论我写些什么，只要我退一步思考自己正在写的东西，它们就会把我引回同一个源头。在我看来，这一切写作类型似乎都可以溯源到一段时间、一个地点；那便是从启蒙运动到法国大革命这一百年里的巴黎了。回想最初，当我还在努力书写艺术评论的时候，我就时常在想自己正在书写的这种东西到底是怎么回事，它和读者有什么关系，它在社会中又据有什么位置。一边思考一边阅读，很自然地我就找到了狄德罗。这位法国“百科全书派”的思想领袖死在大革命前五年，公认是引爆大革命的思想源流之一。其实这位多才多艺的启蒙怪杰还是第一个现代意义上的艺评家，所谓“现代意义”指的并非在他之前没有人评论艺术。不，当然不是，从柏拉图以来，西方关于艺术的书写从来没有断过。但狄德罗是第一个会经常为不同画展撰写单篇评论的人，而且他在每一篇评论里还要花掉不少篇幅去描写那些画作的细节，似乎是要让那些无法亲临画展但又对它们很感兴趣的读者也能“看见”他所目睹的作品，这种先描述后评论的体式也成了日后艺评常见的习惯。我关心的还不是狄德罗的艺评成就，而是使得他得以创造出这种评论类型的条件。首先，自当有经常对公众开放的画展，那些艺术品不再只是专供亲友观赏的私藏；而且有展出时限，不会永久存放在一个固定的地方。然后要有一群爱好艺术的观众，他们自己未必拥有多了不起的艺术收藏，只是想多开眼界，还想跟上艺坛潮流。再来还必须要有一个成熟的出版机构，以及流通印刷品的健全市场，使得这些评论能够面世，能够被人买回家去阅读。换句话说，狄德罗之所以是最早的艺评人之一，并不在于他有开天辟地的创见，而在于这么多条件乃至于机制的存在。这些条件延续至今，虽有变化，但早在法国大革命前便种下了现代艺术体系的社会环境。从这个角度来讲，艺术评论的出现无异于一整套艺术体系之诞生的标志。短打型的时事评论就不必多说了，今人对“公共领域”的出现早有了解，都知道大盛于启蒙时代的这种写作是法国大革命和美国独立运动的催化剂之一。现在我想多说一点关于饮食评论的事。无论是一般食经作者和美食家，还是对法国大革命素有研究的中国学者，大概都很少想到看起来完全无关的这两件事的隐秘联系。所以，我想介绍葛立莫·德·拉·黑尼叶（Alexandre Balthazar Laurent Grimod de la Reynière），历史上第一位餐厅评论的作者。他的《老饕年鉴》（Almanach des gourmands）可能是史上第一部餐厅“指南”。他比更多人认识的萨瓦兰（Jean Anthelme Brillat-Savarin，《味觉生理学》的作者）还要年长，也出道得更早，正好活过了整段革命时期。他的父亲是当时法国最有钱的富翁之一，但天生下来就双手变形的德·拉·黑尼叶很反叛，不愿接受家族保守的老观念。他喜欢夸张的表演，曾经整治过好几场像剧场演出一样的宴会，免去侍者，用机器转盘给客人上菜，乃其时巴黎社交圈里的名人。但历史记住了他的理由，则是因为他开创了前所未有的评论类型，也就是我们今天已见怪不怪的餐厅评论。德·拉·黑尼叶纠集了一帮喜好吃喝的朋友，就像北京一群文人吃客那样，组成一个“评鉴委员会”，定期聚会，品评大小餐饮供应商的成果。但和北京这些朋友不同，当年那伙巴黎美食家不必依附杂志，他们干脆自己出版年鉴。又与今日绝大多数食评不同，他们裁决的不只是食肆，还包括菜贩肉商乃至于农场酒庄，有意者可以邮寄样品，让这群大老爷在会议中品尝商量。中国文人向不避谈饮食，今天山东曲阜自夸的“孔府宴”甚至还把它的源头追溯自夫子那句“食不厌精，脍不厌细”，以证文人美食文化之深远。而且中国大概也是全世界第一个发展出繁盛餐馆业的国家，早在宋朝，杭州就出了不少人人向往的名店。那时节，一般欧洲人外食的唯一选择可还 ............

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