佛祖喊你去印度旅行 - (EPUB全文下载)

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书籍内容：

导语
贴身肉搏大壶节
车轮上的国度
瑞诗凯诗的瑜伽灵韵
欢喜之城加尔各答
导语
美国作家马克·吐温在访问印度之后感叹，“印度，你只要看一眼就永远忘不了，因为它同世界上其他地方都不一样。”ACROSS的记者在访问印度之后感叹：被裹挟在人流里，呼吸着混合了垃圾、霉斑、人体和咖喱味的空气——那是人性的气息、印度的味道。虽然在不同时代，印度的味道是不同的，但它的味道始终让人们难以归类。
印度是个充满魅力的矛盾体，在旅行的过程中通常夹杂着痛与乐。比如大壶节，这个号称世界上最大的宗教节日，吸引了大量印度教徒们争相到恒河沐浴，你可以在节庆期间感受印度那深厚的宗教信仰和文化传统，同时不无恐惧地躲避涌动如潮的信众，迷惑于宗教的狂热能否让人达到至善的境界。在记者笔下，虽然印度有世界闻名的现代软件业，但他们的生活总起来说还是东方式的。印度人对物质生活的追求并不多，他们可以沉浸于冥想、瑜伽、祈祷、沐浴，即便天塌下来也不会着急，这是印度人可爱的一面，与之相随的是对现实问题视而不见，宗教麻烦不断……
因为这样，在印度旅行，每一天都跟昨天不一样，每一刻都跟上一刻不同，如同颠簸在海面上的船，时而乘风破浪时而偏离航线，种种不可思议的际遇让旅途高潮迭起。书中四篇文章，组成一部有趣的四重奏，描绘了不同的印度味道。虽然印度的脏乱差会让人刚开始无法忍受，甚至会恨它，但只要你坚持了两个星期以上，你慢慢地习惯了它，就会感受到它的丰富，值得去探究和欣赏的东西太多了，你根本无法抗拒她的魅力。这正是：印度虐我千万遍，我仍待你如初恋。
贴身肉搏大壶节
撰文/ 张海律 编辑/ 杨嘉敏
节前，比春运更恐怖
你真打算去桑格姆（大壶节主办的沙洲）？跟着人流蠕动9公里，你确定能回来赶车？”至少在午后，安拉阿巴德火车站前的警察还有暇说上几句。
这是2013年2月10日，我国的农历新年，印度教大壶节最为高潮的全浴日。我即将体验到大壶节的两个极端，而这也正是让人对印度又爱又恨的两个极端。
前一个极端是恐惧。作为印度北部铁道中心枢纽之一的安拉阿巴德，在大壶节举办的这些天来早已不堪重负。一趟趟所谓“特快”列车，吃力地龟速爬行，在距安拉阿巴德火车总站十来公里的地方不断停下发呆若干小时。路上前来朝圣的车队已经排得找不着头尾，与铁道相隔的农田万千沟壑，显然不适合摩托骑士来趁机搭救（打劫）火车屌丝。平和耐心的印度人焦躁起来，不时从大开着的车厢门跳上跳下，待到肉眼能看见跨河大桥，便拖着大小家什跃下列车，向着大壶节沐浴的主场地长途跋涉。
艰难抵达月台后，人群已经成为路障，不是说你得被人流卷着走，而是得施展凌波微步的绝技，才能从丢着大包小包、大人小孩的地面踩出一条生路。车站内外，第一次不再是野狗和神牛的地盘，千千万万印度家庭卷开铺盖，若无其事地与垃圾和粪便相伴而坐。
如若这时选择反悔，立马蹭上另一趟列车，成为沙丁鱼罐头里的一条，或许还算一种长痛不如短痛的明智选择，因为入夜之后，你很可能在这个神圣之日，成为踩踏事件中还没得道就已经升天的倒霉蛋。可你也会因此错过诸多前所未见、匪夷所思的神人、神景以及神圣时刻，而这，算是大壶节以及印度这块神奇土地的另一番极端体验。
我是那种好凑热闹之人，义无反顾地踏上9公里朝圣之路，但也给自己留好底线，黄昏时必须往回赶，因为如果没有帐篷，这里可找不到住宿。我虽然不讲究，但也不愿像印度人那样冒着被踩死的危险躺倒就睡。
不堪的面子、妖冶的里子
安拉阿巴德之所以成为12年一轮回的大壶节主办地，得益于其地理位置和与之相关的一则神话。这座与其他印度都市同样喧嚣、肮脏、臭气熏天的古城，位于恒河和亚穆纳河交汇处，印度教教徒认为双河交汇出一条最为神秘的地下河——萨拉斯瓦蒂（印度教的妙音天女）。而在神话中，天神与魔鬼为了一壶长生不老的琼浆而交战，一位神祇夺壶而走，溅出的四滴落在了恒河沿岸，安拉阿巴德即是其中之一。
苦行者组织“NagaSadhus”（龙之圣徒）的成员和信众，每年都来此渴望琼浆恩惠，所谓浴佛节；而每隔6年，则有着规模更大的小壶节，2007年那次到访人次共计7000万，成为人类历史上规模最大的群体性聚集事件；而2013年，这12年一个轮回的大壶节，将持续55天，人数很可能破亿。其短时间内汇聚的人口密度，大大超过中国人的春运。
车站外的人群流向让人纳闷，涌往车站的明显比离开车站的多得多。安拉阿巴德城区街道两侧，有着专门为朝圣人群而密布的免费小吃摊，摊主的孩子们争先恐后递上刚出炉的土豆卷和Masala，外包玉米叶或荷叶，大家吃完吃不完都顺手一扔，反正也就是为早已满布垃圾的肮脏街道增高几毫米，永远不缺野狗等着打扫残余。此时人流量还好，也就迷笛和摩登天空音乐节的程度，摩肩擦踵间，偶有三轮车大胆冲刺几米，也还有空让印度男人转身“亮剑”，在墙角解决内急。
信众心底的圣人，或许就是好事者眼里的怪咖。印度教里有数千万的正邪之神，安拉阿巴德就云集着数千万的怪咖。自虐式苦修的大怪，总少不了拥趸的小怪。街角人流停顿之时，也就是信众邂逅圣人之时。黄袍加身者突然被里外多层围住，不好意思地挂掉手机，然后一脸严肃地点拨着触手可及的困惑凡人，直至警察跑来疏散。无信仰又听不懂印度语的我，实在搞不清人群是如何辨识圣人的——毕竟不少朝圣者穿得就很夸张——是满大街海报上顶着荣光的脸蛋？还是片刻不停的印度语广播指示？
近两千公顷的巨大沙洲上，分区域规划着停车场、帐篷区、法事区、救护区、警察执勤点等大小空间。几块区域中间留出宽阔道路，供一部部载着圣人的花车如同检阅般急速驶过，人们在车后扬起的灰尘中呐喊雀跃，渴望圣人抛洒的花瓣和河水溅到自己。有着硕大帐篷的法事区，是让心灵见证奇迹的要地，纪录片《通往天堂的钥匙》就聚焦于6年前小壶节法事区的各色人物。
由于停留时间不长，也摸不着任何活动议程，我实在不可能转个身就碰到举着单手数十年的苦行僧或者将自己活埋三天三夜的日本女人，以及可以用阳具托举重物的妖僧。旅行达人谢谢和菜菜就有幸见识了以“鸡鸡”修行的几位妖僧，他俩在微博上描述道，“光头那个是用鸡鸡卷棍子，另一个人站棍子上， ............

书籍插图：

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